Morilles noires, morchella importuna.
La morille noire, un trésor gastronomique cultivable
Excellent champignon comestible, la morille noire pousse naturellement au printemps dans les forêts, souvent sur des sols calcaires. Appréciée pour son goût raffiné et sa texture unique, elle est particulièrement recherchée par les gastronomes.
Notre souche de morille se distingue par sa capacité à être cultivée en conditions contrôlées. Contrairement à certaines variétés qui établissent des relations symbiotiques avec des arbres, elle est principalement saprotrophe : elle se nourrit de matières organiques en décomposition, sans nécessiter d’hôte vivant. Cette particularité permet sa culture sur substrat, rendant possible sa production en dehors de son habitat naturel.
A noter toutefois que nous recommandons plutôt la culture en extérieur. La réussite de la culture dépends de nombreux paramètres, dont notamment la présence de certaines bactéries du sol qui aident à la fructification.
Conservation du mycélium : Si vous n'utilisez pas le mycélium dans les 3 à 5 jours suivant la réception, il est préférable de le conserver au réfrigérateur. Il pourra ainsi se conserver pendant 1 à 2 mois avant l'utilisation.
En résumé :
| Taille du sac de mycélium | Surface ensemencée | Nombre de sacs nutritifs nécessaires | Récolte attendue |
|---|
| 1,5 kg | Environ 5 m² | 5 sacs nutritifs | Jusqu'à 1 kg de morilles |
| 3 kg | Environ 10 m² | 10 sacs nutritifs | Jusqu'à 2 kg de morilles |
Notre engagement de qualité :
Nous produisons nos mycéliums dans des conditions de laboratoire, garantissant ainsi une pureté des variétés et une qualité optimale.
Nous produisons nos mycéliums de manière 100% biologique, et tous nos produits sont certifiés "BE-BIO-01, Agriculture Belgique" par CERTISYS.
Note : La culture de la morille est plus complexe que la plupart des autres variétés que nous vendons sur notre site. Sa culture reste relativement expérimentale, mais les recherches des dernières années et le partage d'informations ont considérablement avancé cette culture. Nous garantissons la qualité de la souche, mais nous ne pouvons pas garantir la réussite de la culture. N'hésitez pas à nous partager vos retours d'expérience avec cette culture.
Les morilles sont généralement cultivées en extérieur : au potager sous voile d'ombrage, en serre ombragée ou en sous-bois.
Les semis se font généralement à la fin de l'automne et au début de l'hiver, entre octobre et décembre. Les températures ne doivent plus dépasser les 20° (juste au-dessus du sol).
Un semis tardif peut se faire jusqu'à fin décembre dans certaines régions qui n'ont pas trop de gel. Pour les régions plus froides, privilégiez un semis de printemps après les dernières gelées.
Le biotope :
L'objectif est de reproduire les conditions naturellement optimales de la morille. Dans la majorité des cas, un abri sous forme de tunnel avec un voile d'ombrage sera nécessaire. Le mycélium a besoin d'ombre pour bien se développer et ne supporte pas la lumière directe du soleil. Pensez sous-bois ou lisière, et essayez de reproduire cette luminosité.
Évitez les terres de culture ayant contenu des fongicides comme le cuivre (présent dans la bouillie bordelaise, autorisée en bio par exemple), ou encore des terres acides ou riches en tanins. Les morilles apprécient un sol calcaire, basique. Le pH idéal se situe à 7 ou 8, mesurable avec des bandelettes de mesure de pH. Il peut être nécessaire d'amender avec du carbonate de calcium, blanc de Meudon ou chaux calcaire. Évitez la chaux riche en magnésium, qui ne convient généralement pas pour la culture des champignons.
En tant que décomposeur secondaire, le mycélium de morille appréciera un sol riche en matière organique déjà pré-décomposée. Si vous avez des copeaux de bois, l'idéal serait de les laisser composter un an, puis de les intégrer sur les 5 premiers centimètres du sol au printemps ou en été. Le fumier devra également avoir 2 à 3 ans d'âge avant d'être mélangé à la terre pour les morilles.
Le mycélium de morille résiste bien aux petites gelées. Si des gels prolongés en dessous de -5° sont prévus, essayez de protéger davantage votre mycélium en recouvrant votre tunnel d'un voile plus épais ou d'une bâche.
1. L'inoculation (ensemencement) :
Il y a deux options :
- Le mycélium est répandu à la volée (200 à 300 gr de mycélium par mètre carré) et ensuite recouvert ou enfoui sous 2 à 4 cm de terre.
- Le mycélium est enfoui par "poquets" de 100 à 200 gr, recouverts de 2 à 4 cm de terre (2 à 3 poquets par mètre carré). Avec cette technique, le mycélium peut être placé dans des pots en terre cuite, placés avec le trou vers le haut et fermés en bas. C'est une méthode plus laborieuse, mais elle protège le mycélium des contaminations, limite l'impact des rongeurs, et accélère la "déflagration" du mycélium en lui donnant une direction avec l'ouverture vers le haut, tout en permettant une bonne respiration du mycélium.
Certains préconisent, en même temps que l'inoculation, un semis léger de céréales (froment, seigle, etc.) en couverture du sol. Cette végétation légère apportera un ombrage naturel au mycélium, quelques sucres par les racines, ainsi qu'une protection contre les vents et une hygrométrie plus constante et favorable au développement du mycélium. Un semis trop dense n'est pas conseillé.
La terre avant l'inoculation doit être bien humide pour permettre le bon développement du mycélium, soit après une pluie, soit après un arrosage.
2. La déflagration du mycélium :
Le mycélium de la morille va partir des grains pour explorer son environnement. Il apparaîtra à la surface du sol en cercles excentriques, nommés déflagrations. Selon les biotopes et les températures, cela peut prendre 1 à 3 semaines et présenter des aspects plus ou moins marqués.
3. Le nourrissage :
La morille va se nourrir en premier lieu de sa nourriture dite "endogène", présente dans le sol. Rapidement, le mycélium de morille devra être nourri avec une nourriture dite "exogène", posée à même le sol. Ce champignon gourmand a besoin d'apports en sucres (amidons, cellulose, et sucres simples). Nous vous recommandons nos sacs nutritifs, à poser avec une ouverture vers le sol. Une autre technique consiste à apporter des pommes cuites, coupées en deux, posées avec l'ouverture sur la déflagration du mycélium.
Le mycélium de morille va ainsi passer d'un milieu riche (son point d'inoculation) à travers un milieu pauvre en nutriments (la terre) pour aller vers à nouveau un milieu riche en sucres (la nourriture exogène). Cette alternance de richesse du milieu permettra au mycélium de développer correctement ses sclérotes, qui donneront ensuite de belles morilles.
Ces sacs de nourriture seront laissés quelques semaines en place, sans y toucher, sauf en cas de contaminations par des moisissures ou des insectes. En observant minutieusement les sacs, vous devriez voir le mycélium coloniser les grains dans les jours suivants leur pose. Vers mars-avril, lorsque les températures commenceront à remonter, environ 2 à 3 semaines avant la fructification, ces sacs seront retirés.
4. L'incubation :
L'incubation totale prend entre 1,5 et 4 mois. Après le nourrissage, le mycélium prendra progressivement des couleurs orangées puis brunes. À cette étape, le mycélium puisera ses ressources dans la nourriture exogène pour les amener dans la terre, milieu pauvre. Il y concentrera et stockera ses ressources sous forme de sclérotes, qui donneront par la suite de belles morilles.
5. L'arrosage :
Les champignons étant composés de près de 90% d'eau, l'humidité est un facteur crucial. La terre doit être bien arrosée avant l'inoculation. Quelques semaines avant la fructification, la terre devra être arrosée régulièrement. Évitez les jets d'eau forts qui pourraient endommager les mycéliums en surface. Privilégiez un arrosage doux par tuyaux perforés ou micro-gouttelettes, de préférence en matinée. En cas de forte pluie, protégez bien votre mycélium avec un double voile d'ombrage si nécessaire.
6. La fructification :
Les champignons commenceront à se développer lorsque les températures du sol remonteront. À cette étape, le mycélium aura besoin de plus de lumière. Cela peut se faire naturellement, car les journées commencent à se rallonger, mais vous pouvez aussi retirer une partie du voile d'ombrage durant la journée. La nuit, couvrez-les toujours avec un voile pour limiter les risques de gelées.
L'apparition des "primordias" (départs de champignons) est une période délicate. Les primordias sont très sensibles et fragiles. Il faut donc être vigilant à cette période en évitant les rayons directs du soleil, le dessèchement du vent, la battance de la pluie, le gel, etc., tout en leur fournissant un peu de lumière et une humidité constante.
L'arrosage se fait de façon privilégiée par capilarité : on évite de mouiller directement les morilles, mais on arrose autour ou sur les chemins. En cas de forte chaleur, il est possible d'arroser directement par aspersion le matin uniquement, avant les montées de températures. L'eau sera ensuite rapidement absorbée et évaporée.
7. Les récoltes se font généralement entre février et mai, lorsque les températures remontent vers 20° et que le sol se réchauffe. Maintenez un sol humide tout au long de la croissance des champignons. Les morilles se récoltent lorsqu'elles mesurent environ 10 cm.
Protection contre les Parasites
La culture des morilles peut être menacée par divers parasites, notamment les insectes et les moisissures. Pour minimiser ces risques, installez un voile d’ombrage et une bâche de protection. Ces dispositifs aident à créer un environnement contrôlé, réduisant les risques de contamination.
Pour une lutte biologique efficace contre les larves, les limaces, et autres nuisibles, vous pouvez utiliser le Bacillus thuringiensis (BT), une bactérie naturellement présente dans le sol qui cible spécifiquement les insectes ravageurs sans nuire à la culture. Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant pour un usage correct.
Pour les limaces affamées de la sortie de l'hivers, le phosphate ferrique est souvent utilisé, autorisé également en agriculture biologique. Nous le recommandons uniquement à l'apparition des premiers primordias. Les granulés bleu sont enrobé d'une farine attractive pour les limaces, mais qui a la fâcheuse tendance de favoriser également la présence du dactylium, une moisissure qui attaque les jeunes morilles. Le dactylium est favorisé par une humidité constante, un manque d'évaporation. Il vous faudra donc jouer avec vos abris pour augmenter ou limiter l'évaporation, l'humidité, la température du sol pour donner un maximum de chances à nos belles morilles.
Gestion des Oiseaux et des Rongeurs
Les oiseaux et les rongeurs peuvent également représenter une menace pour les cultures de morilles, en fouillant le sol ou en déterrant les jeunes champignons. Pour les dissuader, vous pouvez utiliser des filets de protection ou des répulsifs naturels. L’installation de barrières physiques autour des zones de culture peut également aider à protéger votre récolte.
📊 Productivité
La productivité dépend de plusieurs facteurs :
- La qualité du substrat (terre, matières organiques, bactéries du sol, etc.),
- La météo,
- L'entretien de la culture ou la "main fongique" du jardinier.
Avec une culture bien réalisée, vous pouvez espérer récolter entre 500 et 1500 gr par mètre carré.
Les morilles doivent être cuites. Elles sont toxiques lorsqu'elles sont crues.
Si c'est la première fois que vous mangez cette espèce, il est préférable de commencer par une petite quantité pour vérifier d'éventuelles allergies, même après cuisson.
Comptez environ 10 minutes de cuisson à la poêle ou à la casserole pour une bonne cuisson.
Est-ce normal que mon mycélium soit brun ?
Le mycélium de morille passe par différents stades de maturité, ce qui lui donne des couleurs blanches, orangées, puis brunes.
Dois-je arroser ma culture ?
Étant plutôt une culture hivernale, les terres sont généralement naturellement humides. Deux périodes sont à prendre en compte : avant l'inoculation, la terre doit être bien humide pour un bon démarrage du mycélium, et au printemps, lors du réchauffement des terres, il est souvent nécessaire d'apporter de l'eau pour maintenir l'humidité des terres.
Est-ce que cela repousse chaque année ?
Non. Vu que c'est une variété saprophyte, elle décompose les matières mortes et ne forme pas de mycorhizes avec les arbres environnants. Après la fructification, le mycélium de morille est affaibli. Il est également assez sensible à la chaleur et à la sécheresse, il ne survit donc généralement pas à l'été, sauf si le milieu reste frais et humide.
Est-il possible de les cultiver en intérieur ?
C'est possible, et cela a déjà été réalisé au Danemark. Néanmoins, la culture des morilles en extérieur étant déjà relativement complexe et expérimentale, la culture en intérieur l'est encore plus. La difficulté réside moins dans la colonisation d'un substrat par le mycélium que dans les conditions techniques nécessaires à sa fructification.
Les morilles cultivées ont-elles le même goût que les morilles sauvages ?
Oui, les morilles cultivées en extérieur peuvent être tout aussi savoureuses que celles récoltées dans les bois. Le goût dépend de la qualité du sol et de sa richesse en matière organique. Un arrosage ou une pluie trop importante lors de la fructification peut atténuer le goût des morilles. Pour une meilleure conservation et un meilleur goût, ne pas récolter les morilles juste après une pluie.
Est-ce compatible avec d'autres cultures au potager ?
Oui. Le mycélium de morille s'implante principalement d'octobre à décembre, et se récolte de février à mai. Le mycélium de morille se nourrit, entre autres, des racines mortes des plantes cultivées.
J'ai un sol acide, est-ce que cela va fonctionner ?
Non, la morille a besoin d'un sol basique. Il vous faudra ajouter de la chaux ou du carbonate de calcium pour remonter le pH au-dessus de 7 avant d'implanter le mycélium.
Morilles noires, morchella importuna.
La morille noire, un trésor gastronomique cultivable
Excellent champignon comestible, la morille noire pousse naturellement au printemps dans les forêts, souvent sur des sols calcaires. Appréciée pour son goût raffiné et sa texture unique, elle est particulièrement recherchée par les gastronomes.
Notre souche de morille se distingue par sa capacité à être cultivée en conditions contrôlées. Contrairement à certaines variétés qui établissent des relations symbiotiques avec des arbres, elle est principalement saprotrophe : elle se nourrit de matières organiques en décomposition, sans nécessiter d’hôte vivant. Cette particularité permet sa culture sur substrat, rendant possible sa production en dehors de son habitat naturel.
A noter toutefois que nous recommandons plutôt la culture en extérieur. La réussite de la culture dépends de nombreux paramètres, dont notamment la présence de certaines bactéries du sol qui aident à la fructification.
Conservation du mycélium : Si vous n'utilisez pas le mycélium dans les 3 à 5 jours suivant la réception, il est préférable de le conserver au réfrigérateur. Il pourra ainsi se conserver pendant 1 à 2 mois avant l'utilisation.
En résumé :
| Taille du sac de mycélium | Surface ensemencée | Nombre de sacs nutritifs nécessaires | Récolte attendue |
|---|
| 1,5 kg | Environ 5 m² | 5 sacs nutritifs | Jusqu'à 1 kg de morilles |
| 3 kg | Environ 10 m² | 10 sacs nutritifs | Jusqu'à 2 kg de morilles |
Notre engagement de qualité :
Nous produisons nos mycéliums dans des conditions de laboratoire, garantissant ainsi une pureté des variétés et une qualité optimale.
Nous produisons nos mycéliums de manière 100% biologique, et tous nos produits sont certifiés "BE-BIO-01, Agriculture Belgique" par CERTISYS.
Note : La culture de la morille est plus complexe que la plupart des autres variétés que nous vendons sur notre site. Sa culture reste relativement expérimentale, mais les recherches des dernières années et le partage d'informations ont considérablement avancé cette culture. Nous garantissons la qualité de la souche, mais nous ne pouvons pas garantir la réussite de la culture. N'hésitez pas à nous partager vos retours d'expérience avec cette culture.
Les morilles sont généralement cultivées en extérieur : au potager sous voile d'ombrage, en serre ombragée ou en sous-bois.
Les semis se font généralement à la fin de l'automne et au début de l'hiver, entre octobre et décembre. Les températures ne doivent plus dépasser les 20° (juste au-dessus du sol).
Un semis tardif peut se faire jusqu'à fin décembre dans certaines régions qui n'ont pas trop de gel. Pour les régions plus froides, privilégiez un semis de printemps après les dernières gelées.
Le biotope :
L'objectif est de reproduire les conditions naturellement optimales de la morille. Dans la majorité des cas, un abri sous forme de tunnel avec un voile d'ombrage sera nécessaire. Le mycélium a besoin d'ombre pour bien se développer et ne supporte pas la lumière directe du soleil. Pensez sous-bois ou lisière, et essayez de reproduire cette luminosité.
Évitez les terres de culture ayant contenu des fongicides comme le cuivre (présent dans la bouillie bordelaise, autorisée en bio par exemple), ou encore des terres acides ou riches en tanins. Les morilles apprécient un sol calcaire, basique. Le pH idéal se situe à 7 ou 8, mesurable avec des bandelettes de mesure de pH. Il peut être nécessaire d'amender avec du carbonate de calcium, blanc de Meudon ou chaux calcaire. Évitez la chaux riche en magnésium, qui ne convient généralement pas pour la culture des champignons.
En tant que décomposeur secondaire, le mycélium de morille appréciera un sol riche en matière organique déjà pré-décomposée. Si vous avez des copeaux de bois, l'idéal serait de les laisser composter un an, puis de les intégrer sur les 5 premiers centimètres du sol au printemps ou en été. Le fumier devra également avoir 2 à 3 ans d'âge avant d'être mélangé à la terre pour les morilles.
Le mycélium de morille résiste bien aux petites gelées. Si des gels prolongés en dessous de -5° sont prévus, essayez de protéger davantage votre mycélium en recouvrant votre tunnel d'un voile plus épais ou d'une bâche.
1. L'inoculation (ensemencement) :
Il y a deux options :
- Le mycélium est répandu à la volée (200 à 300 gr de mycélium par mètre carré) et ensuite recouvert ou enfoui sous 2 à 4 cm de terre.
- Le mycélium est enfoui par "poquets" de 100 à 200 gr, recouverts de 2 à 4 cm de terre (2 à 3 poquets par mètre carré). Avec cette technique, le mycélium peut être placé dans des pots en terre cuite, placés avec le trou vers le haut et fermés en bas. C'est une méthode plus laborieuse, mais elle protège le mycélium des contaminations, limite l'impact des rongeurs, et accélère la "déflagration" du mycélium en lui donnant une direction avec l'ouverture vers le haut, tout en permettant une bonne respiration du mycélium.
Certains préconisent, en même temps que l'inoculation, un semis léger de céréales (froment, seigle, etc.) en couverture du sol. Cette végétation légère apportera un ombrage naturel au mycélium, quelques sucres par les racines, ainsi qu'une protection contre les vents et une hygrométrie plus constante et favorable au développement du mycélium. Un semis trop dense n'est pas conseillé.
La terre avant l'inoculation doit être bien humide pour permettre le bon développement du mycélium, soit après une pluie, soit après un arrosage.
2. La déflagration du mycélium :
Le mycélium de la morille va partir des grains pour explorer son environnement. Il apparaîtra à la surface du sol en cercles excentriques, nommés déflagrations. Selon les biotopes et les températures, cela peut prendre 1 à 3 semaines et présenter des aspects plus ou moins marqués.
3. Le nourrissage :
La morille va se nourrir en premier lieu de sa nourriture dite "endogène", présente dans le sol. Rapidement, le mycélium de morille devra être nourri avec une nourriture dite "exogène", posée à même le sol. Ce champignon gourmand a besoin d'apports en sucres (amidons, cellulose, et sucres simples). Nous vous recommandons nos sacs nutritifs, à poser avec une ouverture vers le sol. Une autre technique consiste à apporter des pommes cuites, coupées en deux, posées avec l'ouverture sur la déflagration du mycélium.
Le mycélium de morille va ainsi passer d'un milieu riche (son point d'inoculation) à travers un milieu pauvre en nutriments (la terre) pour aller vers à nouveau un milieu riche en sucres (la nourriture exogène). Cette alternance de richesse du milieu permettra au mycélium de développer correctement ses sclérotes, qui donneront ensuite de belles morilles.
Ces sacs de nourriture seront laissés quelques semaines en place, sans y toucher, sauf en cas de contaminations par des moisissures ou des insectes. En observant minutieusement les sacs, vous devriez voir le mycélium coloniser les grains dans les jours suivants leur pose. Vers mars-avril, lorsque les températures commenceront à remonter, environ 2 à 3 semaines avant la fructification, ces sacs seront retirés.
4. L'incubation :
L'incubation totale prend entre 1,5 et 4 mois. Après le nourrissage, le mycélium prendra progressivement des couleurs orangées puis brunes. À cette étape, le mycélium puisera ses ressources dans la nourriture exogène pour les amener dans la terre, milieu pauvre. Il y concentrera et stockera ses ressources sous forme de sclérotes, qui donneront par la suite de belles morilles.
5. L'arrosage :
Les champignons étant composés de près de 90% d'eau, l'humidité est un facteur crucial. La terre doit être bien arrosée avant l'inoculation. Quelques semaines avant la fructification, la terre devra être arrosée régulièrement. Évitez les jets d'eau forts qui pourraient endommager les mycéliums en surface. Privilégiez un arrosage doux par tuyaux perforés ou micro-gouttelettes, de préférence en matinée. En cas de forte pluie, protégez bien votre mycélium avec un double voile d'ombrage si nécessaire.
6. La fructification :
Les champignons commenceront à se développer lorsque les températures du sol remonteront. À cette étape, le mycélium aura besoin de plus de lumière. Cela peut se faire naturellement, car les journées commencent à se rallonger, mais vous pouvez aussi retirer une partie du voile d'ombrage durant la journée. La nuit, couvrez-les toujours avec un voile pour limiter les risques de gelées.
L'apparition des "primordias" (départs de champignons) est une période délicate. Les primordias sont très sensibles et fragiles. Il faut donc être vigilant à cette période en évitant les rayons directs du soleil, le dessèchement du vent, la battance de la pluie, le gel, etc., tout en leur fournissant un peu de lumière et une humidité constante.
L'arrosage se fait de façon privilégiée par capilarité : on évite de mouiller directement les morilles, mais on arrose autour ou sur les chemins. En cas de forte chaleur, il est possible d'arroser directement par aspersion le matin uniquement, avant les montées de températures. L'eau sera ensuite rapidement absorbée et évaporée.
7. Les récoltes se font généralement entre février et mai, lorsque les températures remontent vers 20° et que le sol se réchauffe. Maintenez un sol humide tout au long de la croissance des champignons. Les morilles se récoltent lorsqu'elles mesurent environ 10 cm.
Protection contre les Parasites
La culture des morilles peut être menacée par divers parasites, notamment les insectes et les moisissures. Pour minimiser ces risques, installez un voile d’ombrage et une bâche de protection. Ces dispositifs aident à créer un environnement contrôlé, réduisant les risques de contamination.
Pour une lutte biologique efficace contre les larves, les limaces, et autres nuisibles, vous pouvez utiliser le Bacillus thuringiensis (BT), une bactérie naturellement présente dans le sol qui cible spécifiquement les insectes ravageurs sans nuire à la culture. Assurez-vous de suivre les instructions du fabricant pour un usage correct.
Pour les limaces affamées de la sortie de l'hivers, le phosphate ferrique est souvent utilisé, autorisé également en agriculture biologique. Nous le recommandons uniquement à l'apparition des premiers primordias. Les granulés bleu sont enrobé d'une farine attractive pour les limaces, mais qui a la fâcheuse tendance de favoriser également la présence du dactylium, une moisissure qui attaque les jeunes morilles. Le dactylium est favorisé par une humidité constante, un manque d'évaporation. Il vous faudra donc jouer avec vos abris pour augmenter ou limiter l'évaporation, l'humidité, la température du sol pour donner un maximum de chances à nos belles morilles.
Gestion des Oiseaux et des Rongeurs
Les oiseaux et les rongeurs peuvent également représenter une menace pour les cultures de morilles, en fouillant le sol ou en déterrant les jeunes champignons. Pour les dissuader, vous pouvez utiliser des filets de protection ou des répulsifs naturels. L’installation de barrières physiques autour des zones de culture peut également aider à protéger votre récolte.
📊 Productivité
La productivité dépend de plusieurs facteurs :
- La qualité du substrat (terre, matières organiques, bactéries du sol, etc.),
- La météo,
- L'entretien de la culture ou la "main fongique" du jardinier.
Avec une culture bien réalisée, vous pouvez espérer récolter entre 500 et 1500 gr par mètre carré.
Les morilles doivent être cuites. Elles sont toxiques lorsqu'elles sont crues.
Si c'est la première fois que vous mangez cette espèce, il est préférable de commencer par une petite quantité pour vérifier d'éventuelles allergies, même après cuisson.
Comptez environ 10 minutes de cuisson à la poêle ou à la casserole pour une bonne cuisson.
Est-ce normal que mon mycélium soit brun ?
Le mycélium de morille passe par différents stades de maturité, ce qui lui donne des couleurs blanches, orangées, puis brunes.
Dois-je arroser ma culture ?
Étant plutôt une culture hivernale, les terres sont généralement naturellement humides. Deux périodes sont à prendre en compte : avant l'inoculation, la terre doit être bien humide pour un bon démarrage du mycélium, et au printemps, lors du réchauffement des terres, il est souvent nécessaire d'apporter de l'eau pour maintenir l'humidité des terres.
Est-ce que cela repousse chaque année ?
Non. Vu que c'est une variété saprophyte, elle décompose les matières mortes et ne forme pas de mycorhizes avec les arbres environnants. Après la fructification, le mycélium de morille est affaibli. Il est également assez sensible à la chaleur et à la sécheresse, il ne survit donc généralement pas à l'été, sauf si le milieu reste frais et humide.
Est-il possible de les cultiver en intérieur ?
C'est possible, et cela a déjà été réalisé au Danemark. Néanmoins, la culture des morilles en extérieur étant déjà relativement complexe et expérimentale, la culture en intérieur l'est encore plus. La difficulté réside moins dans la colonisation d'un substrat par le mycélium que dans les conditions techniques nécessaires à sa fructification.
Les morilles cultivées ont-elles le même goût que les morilles sauvages ?
Oui, les morilles cultivées en extérieur peuvent être tout aussi savoureuses que celles récoltées dans les bois. Le goût dépend de la qualité du sol et de sa richesse en matière organique. Un arrosage ou une pluie trop importante lors de la fructification peut atténuer le goût des morilles. Pour une meilleure conservation et un meilleur goût, ne pas récolter les morilles juste après une pluie.
Est-ce compatible avec d'autres cultures au potager ?
Oui. Le mycélium de morille s'implante principalement d'octobre à décembre, et se récolte de février à mai. Le mycélium de morille se nourrit, entre autres, des racines mortes des plantes cultivées.
J'ai un sol acide, est-ce que cela va fonctionner ?
Non, la morille a besoin d'un sol basique. Il vous faudra ajouter de la chaux ou du carbonate de calcium pour remonter le pH au-dessus de 7 avant d'implanter le mycélium.
