Vorbestellung Myzel auf Bio-Steinpilzkörner

Schwarze Morcheln, Morchella importuna.

Die schwarze Morchel, ein kultivierbarer gastronomischer Schatz

Ausgezeichneter Speisepilz, der schwarze Morchel wächst natürlich im Frühling in Wäldern, oft auf kalkhaltigen Böden. Geschätzt für ihren feinen Geschmack und ihre einzigartige Textur, ist sie besonders bei Feinschmeckern begehrt.

Unser Morchelstamm zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, unter kontrollierten Bedingungen kultiviert zu werden. Im Gegensatz zu einigen Sorten, die symbiotische Beziehungen mit Bäumen eingehen, ist sie hauptsächlich saprotroph: Sie ernährt sich von zersetzendem organischem Material, ohne einen lebenden Wirt zu benötigen. Diese Besonderheit ermöglicht den Anbau auf Substrat, wodurch eine Produktion außerhalb ihres natürlichen Lebensraums möglich wird.

Es ist jedoch zu beachten, dass wir den Anbau im Freien empfehlen. Der Erfolg des Anbaus hängt von vielen Parametern ab, insbesondere von der Anwesenheit bestimmter Bodenbakterien, die die Fruchtbildung unterstützen.

Aufbewahrung des Myzels: Wenn Sie das Myzel nicht innerhalb von 3 bis 5 Tagen nach Erhalt verwenden, ist es besser, es im Kühlschrank aufzubewahren. So kann es 1 bis 2 Monate vor der Verwendung gelagert werden.

Zusammenfassend:

Unser Qualitätsversprechen :

Wir produzieren unsere Myzelien unter Laborbedingungen, um so die Reinheit der Sorten und eine optimale Qualität zu gewährleisten.

Wir produzieren unser Myzel zu 100 % biologisch, und alle unsere Produkte sind von CERTISYS mit "BE-BIO-01, Agriculture Belgique" zertifiziert.

Hinweis : Der Anbau der Morchel ist komplexer als bei den meisten anderen Sorten, die wir auf unserer Website verkaufen. Ihr Anbau bleibt relativ experimentell, aber die Forschungen der letzten Jahre und der Informationsaustausch haben diesen Anbau erheblich vorangebracht. Wir garantieren die Qualität des Stamms, können jedoch den Erfolg des Anbaus nicht garantieren. Zögern Sie nicht, uns Ihre Erfahrungsberichte mit diesem Anbau mitzuteilen.

🌱 Anbaubedingungen

Morcheln werden in der Regel im Freien angebaut: im Gemüsegarten unter einem Schattennetz, im schattigen Gewächshaus oder im Unterholz.

Die Aussaat erfolgt in der Regel Ende Herbst und Anfang Winter, zwischen Oktober und Dezember. Die Temperaturen dürfen 20° (direkt über dem Boden) nicht mehr überschreiten.

Eine späte Aussaat kann in einigen Regionen, die nicht zu viel Frost haben, bis Ende Dezember erfolgen. Für kältere Regionen bevorzugen Sie eine Frühjahrsaussaat nach den letzten Frösten.

Das Biotop:

Das Ziel ist es, die natürlich optimalen Bedingungen für die Morchel nachzubilden. In den meisten Fällen ist ein Schutz in Form eines Tunnels mit einem Schattennetz erforderlich. Das Myzel benötigt Schatten, um sich gut zu entwickeln, und verträgt kein direktes Sonnenlicht. Denken Sie an Unterholz oder Waldrand und versuchen Sie, diese Lichtverhältnisse nachzuahmen.

Vermeiden Sie Ackerland, das Fungizide wie Kupfer (enthalten in der Bordelaiser Brühe, die beispielsweise im Bio-Anbau erlaubt ist) enthalten hat, sowie saure oder tanninreiche Böden. Morcheln bevorzugen kalkhaltigen, basischen Boden. Der ideale pH-Wert liegt bei 7 oder 8 und kann mit pH-Teststreifen gemessen werden. Es kann notwendig sein, mit Calciumcarbonat, Meudoner Weiß oder Kalkstein zu verbessern. Vermeiden Sie kalkhaltigen Dünger mit hohem Magnesiumgehalt, der für den Pilzanbau in der Regel nicht geeignet ist.

Als sekundärer Zersetzer bevorzugt das Morchelmyzel einen Boden, der reich an bereits vorverrotteter organischer Substanz ist. Wenn Sie Holzspäne haben, wäre es ideal, diese ein Jahr lang kompostieren zu lassen und sie dann im Frühling oder Sommer in die obersten 5 Zentimeter des Bodens einzuarbeiten. Der Mist sollte ebenfalls 2 bis 3 Jahre alt sein, bevor er mit der Erde für die Morcheln vermischt wird.

Das Morchelmyzel hält kleinen Frösten gut stand. Wenn längere Fröste unter -5° erwartet werden, versuchen Sie, Ihr Myzel zusätzlich zu schützen, indem Sie Ihren Tunnel mit einem dickeren Vlies oder einer Plane abdecken.

🔧 Methode (I.T.)

1. Die Inokulation (Beimpfung) :

Es gibt zwei Optionen :

• Das Myzel wird verstreut (200 bis 300 g Myzel pro Quadratmeter) und anschließend mit 2 bis 4 cm Erde bedeckt oder vergraben.
• Das Myzel wird in "Häufchen" von 100 bis 200 g vergraben, die mit 2 bis 4 cm Erde bedeckt sind (2 bis 3 Häufchen pro Quadratmeter). Mit dieser Technik kann das Myzel in Tontöpfen platziert werden, die mit dem Loch nach oben stehen und unten verschlossen sind. Es ist eine aufwendigere Methode, aber sie schützt das Myzel vor Kontaminationen, begrenzt die Auswirkungen von Nagetieren und beschleunigt die "Entzündung" des Myzels, indem sie ihm eine Richtung mit der Öffnung nach oben gibt und gleichzeitig eine gute Atmung des Myzels ermöglicht.

Einige empfehlen gleichzeitig mit der Inokulation eine leichte Aussaat von Getreide (Weizen, Roggen usw.) als Bodendecke. Diese leichte Vegetation bietet dem Myzel natürlichen Schatten, einige Zucker über die Wurzeln sowie Schutz vor Wind und sorgt für eine konstantere und günstigere Luftfeuchtigkeit für die Entwicklung des Myzels. Eine zu dichte Aussaat wird nicht empfohlen.

Der Boden vor der Inokulation muss gut feucht sein, um die gute Entwicklung des Myzels zu ermöglichen, entweder nach einem Regen oder nach einer Bewässerung.

2. Die Entzündung des Myzels :

Das Myzel der Morchel wird von den Körnern ausgehen, um seine Umgebung zu erkunden. Es wird an der Bodenoberfläche in exzentrischen Kreisen erscheinen, die als Deflagrationen bezeichnet werden. Je nach Biotopen und Temperaturen kann dies 1 bis 3 Wochen dauern und mehr oder weniger ausgeprägte Erscheinungsformen zeigen.

3. Fütterung:

Die Morchel ernährt sich zunächst von ihrer sogenannten "endogenen" Nahrung, die im Boden vorhanden ist. Schnell muss das Morchel-Myzel mit einer sogenannten "exogenen" Nahrung versorgt werden, die direkt auf den Boden gelegt wird. Dieser anspruchsvolle Pilz benötigt Zufuhr von Zuckern (Stärke, Zellulose und einfache Zucker). Wir empfehlen unsere Nährstoffbeutel, die mit einer Öffnung zum Boden hin platziert werden. Eine andere Technik besteht darin, gekochte Äpfel, halbiert, mit der Öffnung auf die Myzel-Entfaltung zu legen.

Das Myzel der Morchel wird somit von einem nährstoffreichen Medium (seinem Inokulationspunkt) durch ein nährstoffarmes Medium (den Boden) zu einem erneut zuckerreichen Medium (der exogenen Nahrung) wandern. Dieser Wechsel der Nährstoffverfügbarkeit ermöglicht es dem Myzel, seine Sklerotien richtig zu entwickeln, aus denen anschließend schöne Morcheln hervorgehen.

Diese Futtersäcke werden einige Wochen an Ort und Stelle gelassen, ohne sie zu berühren, außer im Falle von Kontaminationen durch Schimmel oder Insekten. Wenn Sie die Säcke sorgfältig beobachten, sollten Sie in den Tagen nach dem Aufstellen das Myzel sehen, das die Körner besiedelt. Gegen März-April, wenn die Temperaturen zu steigen beginnen, etwa 2 bis 3 Wochen vor der Fruchtbildung, werden diese Säcke entfernt.

4. Inkubation:

Die gesamte Inkubationszeit beträgt zwischen 1,5 und 4 Monaten. Nach der Fütterung nimmt das Myzel allmählich orangefarbene und dann braune Töne an. In diesem Stadium entnimmt das Myzel seine Ressourcen aus der exogenen Nahrung, um sie in den Boden, ein nährstoffarmes Medium, zu transportieren. Dort konzentriert und speichert es seine Ressourcen in Form von Sklerotien, aus denen später schöne Morcheln entstehen.

5. Bewässerung:

Da Pilze zu fast 90 % aus Wasser bestehen, ist Feuchtigkeit ein entscheidender Faktor. Der Boden muss vor der Inokulation gut bewässert werden. Einige Wochen vor der Fruchtbildung sollte der Boden regelmäßig gegossen werden. Vermeiden Sie starke Wasserstrahlen, die das Myzel an der Oberfläche beschädigen könnten. Bevorzugen Sie eine sanfte Bewässerung mit perforierten Schläuchen oder Mikrotropfen, vorzugsweise am Morgen. Bei starkem Regen schützen Sie Ihr Myzel bei Bedarf mit einer doppelten Schattenfolie gut.

6. Die Fruchtbildung :

Die Pilze beginnen zu wachsen, wenn die Bodentemperaturen wieder steigen. In diesem Stadium benötigt das Myzel mehr Licht. Dies kann auf natürliche Weise geschehen, da die Tage länger werden, aber Sie können auch tagsüber einen Teil des Schattierungsnetzes entfernen. Nachts decken Sie sie immer mit einem Netz ab, um das Risiko von Frost zu begrenzen.

Das Auftreten der "Primordien" (Pilzansätze) ist eine heikle Phase. Die Primordien sind sehr empfindlich und zerbrechlich. Daher muss man in dieser Zeit besonders vorsichtig sein, indem man direkte Sonnenstrahlen, Austrocknung durch Wind, Schlagregen, Frost usw. vermeidet und ihnen gleichzeitig etwas Licht und eine konstante Feuchtigkeit bietet.

Die Bewässerung erfolgt vorzugsweise durch Kapillarwirkung: Man vermeidet es, die Morcheln direkt zu befeuchten, sondern gießt um sie herum oder auf die Wege. Bei großer Hitze ist es möglich, nur morgens vor dem Temperaturanstieg direkt per Sprühbewässerung zu gießen. Das Wasser wird dann schnell aufgenommen und verdunstet.

7. Die Ernte erfolgt in der Regel zwischen Februar und Mai, wenn die Temperaturen auf etwa 20° steigen und der Boden sich erwärmt. Halten Sie den Boden während des gesamten Wachstums der Pilze feucht. Die Morcheln werden geerntet, wenn sie etwa 10 cm groß sind.

Schutz vor Parasiten

Der Anbau von Morcheln kann durch verschiedene Parasiten bedroht sein, insbesondere durch Insekten und Schimmel. Um diese Risiken zu minimieren, installieren Sie einen Schattenvorhang und eine Schutzplane. Diese Vorrichtungen helfen, eine kontrollierte Umgebung zu schaffen und das Risiko einer Kontamination zu verringern.

Für einen effektiven biologischen Kampf gegen Larven, Schnecken und andere Schädlinge können Sie Bacillus thuringiensis (BT) verwenden, ein natürlich im Boden vorkommendes Bakterium, das gezielt Schadinsekten bekämpft, ohne die Kulturpflanzen zu schädigen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen des Herstellers für die korrekte Anwendung befolgen.

Für die hungrigen Schnecken nach dem Winter wird häufig Eisenphosphat verwendet, das auch im biologischen Landbau zugelassen ist. Wir empfehlen es nur beim Auftreten der ersten Primordien. Die blauen Granulate sind mit einem für Schnecken attraktiven Mehl überzogen, das jedoch leider auch die Anwesenheit von Dactylium begünstigt, einem Schimmelpilz, der junge Morcheln befällt. Dactylium wird durch konstante Feuchtigkeit und mangelnde Verdunstung gefördert. Sie müssen daher mit Ihren Abdeckungen spielen, um die Verdunstung, die Feuchtigkeit und die Bodentemperatur zu erhöhen oder zu begrenzen, um unseren schönen Morcheln die besten Chancen zu geben.

Vogel- und Nagetiermanagement

Vögel und Nagetiere können ebenfalls eine Bedrohung für Morchelkulturen darstellen, indem sie den Boden durchwühlen oder die jungen Pilze ausgraben. Um sie abzuschrecken, können Sie Schutznetze oder natürliche Abwehrmittel verwenden. Das Anbringen von physischen Barrieren um die Anbaugebiete kann ebenfalls dazu beitragen, Ihre Ernte zu schützen.

📊 Produktivität

Die Produktivität hängt von mehreren Faktoren ab:

• Die Qualität des Substrats (Erde, organische Stoffe, Bodenbakterien usw.),
• Das Wetter,
• Die Pflege der Kultur oder die "pilzliche Hand" des Gärtners.

Mit einer gut durchgeführten Kultur können Sie mit einer Ernte von 500 bis 1500 g pro Quadratmeter rechnen.

⚠️ Vorsichtsmaßnahmen

Die Morcheln müssen gekocht werden. Sie sind giftig, wenn sie roh sind.

Wenn Sie diese Art zum ersten Mal essen, ist es besser, mit einer kleinen Menge zu beginnen, um mögliche Allergien zu überprüfen, auch nach dem Kochen.

Rechnen Sie mit etwa 10 Minuten Kochzeit in der Pfanne oder im Topf für eine gute Garstufe.

❓ Häufig gestellte Fragen

Ist es normal, dass mein Myzel braun ist?

Das Myzel der Morchel durchläuft verschiedene Reifestadien, was ihm weiße, orangefarbene und dann braune Farben verleiht.

Soll ich meine Kultur bewässern?

Da es sich eher um eine Winterkultur handelt, sind die Böden in der Regel von Natur aus feucht. Zwei Zeiträume sind zu berücksichtigen: Vor der Inokulation muss der Boden gut feucht sein, um einen guten Start des Myzels zu gewährleisten, und im Frühling, bei der Erwärmung der Böden, ist es oft notwendig, Wasser zuzuführen, um die Bodenfeuchtigkeit aufrechtzuerhalten.

Wächst das jedes Jahr wieder nach?

Nein. Da es sich um eine saprophytische Art handelt, zersetzt sie totes Material und bildet keine Mykorrhizen mit den umliegenden Bäumen. Nach der Fruchtbildung ist das Myzel der Morchel geschwächt. Es ist auch ziemlich empfindlich gegenüber Hitze und Trockenheit, überlebt daher im Allgemeinen den Sommer nicht, es sei denn, das Umfeld bleibt kühl und feucht.

Ist es möglich, sie drinnen anzubauen?

Es ist möglich, und es wurde bereits in Dänemark durchgeführt. Dennoch ist der Anbau von Morcheln im Freien bereits relativ komplex und experimentell, der Anbau in Innenräumen ist noch komplexer. Die Schwierigkeit liegt weniger in der Besiedlung eines Substrats durch das Myzel als in den technischen Bedingungen, die für die Fruchtbildung erforderlich sind.

Haben kultivierte Morcheln den gleichen Geschmack wie wilde Morcheln?

Ja, im Freien angebaute Morcheln können genauso schmackhaft sein wie solche, die im Wald gesammelt werden. Der Geschmack hängt von der Bodenqualität und dessen organischem Gehalt ab. Eine zu starke Bewässerung oder Regen während der Fruchtbildung kann den Geschmack der Morcheln abschwächen. Für eine bessere Konservierung und einen besseren Geschmack sollten Morcheln nicht direkt nach einem Regen geerntet werden.

Ist es mit anderen Kulturen im Gemüsegarten kompatibel?

Ja. Das Myzel der Morchel siedelt sich hauptsächlich von Oktober bis Dezember an und wird von Februar bis Mai geerntet. Das Myzel der Morchel ernährt sich unter anderem von den abgestorbenen Wurzeln der angebauten Pflanzen.

Ich habe einen sauren Boden, wird das funktionieren?

Nein, die Morchel benötigt einen basischen Boden. Sie müssen Kalk oder Calciumcarbonat hinzufügen, um den pH-Wert vor der Ausbringung des Myzels auf über 7 anzuheben.