Vorbestellung Myzel auf Bio-Morchelnkörnern

Morcheln schwarz, morchella importuna.

Die schwarze Morchel, ein kultivierbarer gastronomischer Schatz

Ausgezeichneter Speisepilz, die schwarze Morchel wächst natürlich im Frühling in Wäldern, oft auf kalkhaltigen Böden. Geschätzt für ihren feinen Geschmack und ihre einzigartige Textur, ist sie besonders bei Feinschmeckern begehrt.

Unser Morcheln-Stamm zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, unter kontrollierten Bedingungen kultiviert zu werden. Im Gegensatz zu einigen Sorten, die symbiotische Beziehungen mit Bäumen eingehen, ist sie hauptsächlich saprotroph: Sie ernährt sich von organischem Material im Zerfall, ohne einen lebenden Wirt zu benötigen. Diese Besonderheit ermöglicht den Anbau auf Substrat, was die Produktion außerhalb ihres natürlichen Lebensraums erlaubt.

Es ist jedoch zu beachten, dass wir eher den Anbau im Freien empfehlen. Der Erfolg des Anbaus hängt von vielen Parametern ab, insbesondere von der Anwesenheit bestimmter Bodenbakterien, die die Fruchtbildung unterstützen.

Aufbewahrung des Myzels: Wenn Sie das Myzel nicht innerhalb von 3 bis 5 Tagen nach Erhalt verwenden, ist es besser, es im Kühlschrank zu lagern. So kann es 1 bis 2 Monate vor der Verwendung aufbewahrt werden.

Zusammenfassung:

Unser Qualitätsversprechen:

Wir produzieren unsere Myzelien unter Laborbedingungen, um so die Reinheit der Sorten und eine optimale Qualität zu gewährleisten.

Wir produzieren unsere Myzelien zu 100 % biologisch, und alle unsere Produkte sind von CERTISYS mit "BE-BIO-01, Landwirtschaft Belgien" zertifiziert.

Hinweis: Der Anbau von Morcheln ist komplexer als bei den meisten anderen Sorten, die wir auf unserer Website verkaufen. Der Anbau bleibt relativ experimentell, aber die Forschungen der letzten Jahre und der Informationsaustausch haben diesen Anbau erheblich vorangebracht. Wir garantieren die Qualität des Stamms, können jedoch den Erfolg des Anbaus nicht garantieren. Teilen Sie uns gerne Ihre Erfahrungen mit diesem Anbau mit.

🌱 Anbaubedingungen

Morcheln werden in der Regel im Freien angebaut: im Gemüsegarten unter Schattenvlies, im beschatteten Gewächshaus oder im Unterholz.

Die Aussaat erfolgt in der Regel Ende Herbst und Anfang Winter, zwischen Oktober und Dezember. Die Temperaturen sollten nicht mehr über 20° (direkt über dem Boden) liegen.

Eine späte Aussaat kann in einigen Regionen bis Ende Dezember erfolgen, die nicht zu viel Frost haben. Für kältere Regionen bevorzugen Sie eine Frühjahrsaussaat nach den letzten Frösten.

Der Biotop:

Das Ziel ist es, die natürlich optimalen Bedingungen der Morchel zu reproduzieren. In den meisten Fällen ist ein Schutz in Form eines Tunnels mit einem Schattenvlies erforderlich. Das Myzel benötigt Schatten, um sich gut zu entwickeln, und verträgt kein direktes Sonnenlicht. Denken Sie an Unterholz oder Waldrand und versuchen Sie, diese Lichtverhältnisse nachzuahmen.

Vermeiden Sie Kulturböden, die Fungizide wie Kupfer (enthalten in der Bordolésischen Brühe, die z. B. im Bioanbau erlaubt ist) oder saure oder tanninreiche Böden enthalten. Morcheln bevorzugen kalkhaltigen, basischen Boden. Der ideale pH-Wert liegt bei 7 oder 8, messbar mit pH-Teststreifen. Es kann notwendig sein, mit Calciumcarbonat, Meudoner Weiß oder Kalk zu verbessern. Vermeiden Sie kalkhaltigen Boden mit hohem Magnesiumgehalt, der für den Pilzanbau in der Regel ungeeignet ist.

Als sekundärer Zersetzer bevorzugt das Morchelmyzel einen Boden, der reich an bereits vorverrotteter organischer Substanz ist. Wenn Sie Holzspäne haben, wäre es ideal, diese ein Jahr kompostieren zu lassen und sie dann im Frühjahr oder Sommer in die obersten 5 Zentimeter des Bodens einzuarbeiten. Der Mist sollte ebenfalls 2 bis 3 Jahre alt sein, bevor er mit der Erde für die Morcheln vermischt wird.

Das Morchelmyzel ist gut gegen leichte Fröste resistent. Wenn längere Fröste unter -5° erwartet werden, versuchen Sie, Ihr Myzel zusätzlich zu schützen, indem Sie Ihren Tunnel mit einem dickeren Vlies oder einer Plane abdecken.

🔧 Methode (I.T.)

1. Die Inokulation (Beimpfung):

Es gibt zwei Optionen:

• Das Myzel wird breitflächig ausgestreut (200 bis 300 g Myzel pro Quadratmeter) und anschließend mit 2 bis 4 cm Erde bedeckt oder vergraben.
• Das Myzel wird in "Päckchen" von 100 bis 200 g vergraben, die mit 2 bis 4 cm Erde bedeckt sind (2 bis 3 Päckchen pro Quadratmeter). Mit dieser Technik kann das Myzel auch in Tontöpfen platziert werden, die mit dem Loch nach oben gestellt und unten verschlossen sind. Dies ist eine aufwändigere Methode, aber sie schützt das Myzel vor Kontaminationen, begrenzt den Einfluss von Nagetieren und beschleunigt die "Deflagration" des Myzels, indem sie ihm eine Richtung mit der Öffnung nach oben gibt und gleichzeitig eine gute Atmung des Myzels ermöglicht.

Manche empfehlen, gleichzeitig mit der Inokulation eine leichte Aussaat von Getreide (Weizen, Roggen usw.) als Bodendecke. Diese leichte Vegetation bietet dem Myzel natürlichen Schatten, einige Zucker über die Wurzeln sowie Schutz vor Wind und sorgt für eine konstantere und günstigere Luftfeuchtigkeit für die Myzelentwicklung. Eine zu dichte Aussaat wird nicht empfohlen.

Der Boden muss vor der Inokulation gut feucht sein, um die gute Entwicklung des Myzels zu ermöglichen, entweder nach Regen oder nach Bewässerung.

2. Die Deflagration des Myzels:

Das Morchelmyzel breitet sich von den Körnern aus, um seine Umgebung zu erkunden. Es erscheint an der Bodenoberfläche in exzentrischen Kreisen, die Deflagrationen genannt werden. Je nach Biotop und Temperatur kann dies 1 bis 3 Wochen dauern und unterschiedlich ausgeprägt sein.

3. Die Nährstoffgabe:

Die Morchel ernährt sich zunächst von ihrer sogenannten "endogenen" Nahrung, die im Boden vorhanden ist. Schnell muss das Morchelmyzel mit sogenannter "exogener" Nahrung versorgt werden, die direkt auf den Boden gelegt wird. Dieser anspruchsvolle Pilz benötigt Zuckerzufuhr (Stärke, Zellulose und einfache Zucker). Wir empfehlen unsere Nährstoffbeutel, die mit der Öffnung zum Boden gelegt werden. Eine andere Technik besteht darin, gekochte Äpfel, halbiert, mit der Öffnung auf die Deflagration des Myzels zu legen.

Das Morchelmyzel wird so von einem nährstoffreichen Medium (seinem Inokulationspunkt) durch ein nährstoffarmes Medium (den Boden) zu einem erneut zuckerreichen Medium (der exogenen Nahrung) übergehen. Dieser Wechsel der Nährstoffdichte ermöglicht dem Myzel, seine Sklerotien richtig zu entwickeln, aus denen später schöne Morcheln entstehen.

Diese Futtersäcke bleiben einige Wochen an Ort und Stelle, ohne berührt zu werden, außer bei Kontaminationen durch Schimmel oder Insekten. Bei sorgfältiger Beobachtung sollten Sie in den Tagen nach dem Auslegen sehen, wie das Myzel die Körner besiedelt. Etwa im März-April, wenn die Temperaturen zu steigen beginnen, werden diese Säcke etwa 2 bis 3 Wochen vor der Fruchtbildung entfernt.

4. Die Inkubation:

Die gesamte Inkubation dauert zwischen 1,5 und 4 Monaten. Nach der Nährstoffgabe nimmt das Myzel allmählich orangefarbene und dann braune Töne an. In diesem Stadium entnimmt das Myzel seine Ressourcen aus der exogenen Nahrung, um sie in den nährstoffarmen Boden zu bringen. Dort konzentriert und speichert es seine Ressourcen in Form von Sklerotien, aus denen später schöne Morcheln entstehen.

5. Die Bewässerung:

Da Pilze zu fast 90 % aus Wasser bestehen, ist Feuchtigkeit ein entscheidender Faktor. Der Boden muss vor der Inokulation gut bewässert werden. Einige Wochen vor der Fruchtbildung sollte der Boden regelmäßig gegossen werden. Vermeiden Sie starke Wasserstrahlen, die das Myzel an der Oberfläche beschädigen könnten. Bevorzugen Sie eine sanfte Bewässerung durch perforierte Schläuche oder Mikrotropfen, vorzugsweise morgens. Bei starkem Regen schützen Sie Ihr Myzel bei Bedarf mit einer doppelten Schattenfolie gut.

6. Die Fruchtbildung :

Die Pilze beginnen sich zu entwickeln, wenn die Bodentemperaturen steigen. In dieser Phase benötigt das Myzel mehr Licht. Dies kann natürlich geschehen, da die Tage länger werden, aber Sie können auch tagsüber einen Teil des Schattentuchs entfernen. Nachts decken Sie sie immer mit einem Tuch ab, um Frostschäden zu vermeiden.

Das Auftreten der "Primordien" (Pilzansätze) ist eine heikle Phase. Die Primordien sind sehr empfindlich und zerbrechlich. Man muss in dieser Zeit vorsichtig sein, direkte Sonnenstrahlen, Austrocknung durch Wind, Regenschläge, Frost usw. vermeiden und ihnen gleichzeitig etwas Licht und konstante Feuchtigkeit bieten.

Das Gießen erfolgt vorzugsweise kapillar: Man vermeidet es, die Morcheln direkt zu benetzen, sondern gießt um sie herum oder auf die Wege. Bei großer Hitze kann morgens nur vor dem Temperaturanstieg direkt per Sprühbewässerung gegossen werden. Das Wasser wird dann schnell aufgenommen und verdunstet.

7. Die Ernten erfolgen in der Regel zwischen Februar und Mai, wenn die Temperaturen auf etwa 20° steigen und der Boden sich erwärmt. Halten Sie den Boden während des gesamten Wachstums der Pilze feucht. Morcheln werden geerntet, wenn sie etwa 10 cm groß sind.

Schutz vor Parasiten

Der Morchelanbau kann durch verschiedene Parasiten bedroht sein, insbesondere durch Insekten und Schimmel. Um diese Risiken zu minimieren, installieren Sie ein Schattennetz und eine Schutzplane. Diese Vorrichtungen helfen, ein kontrolliertes Umfeld zu schaffen und das Kontaminationsrisiko zu reduzieren.

Für einen wirksamen biologischen Kampf gegen Larven, Schnecken und andere Schädlinge können Sie  Bacillus thuringiensis (BT) verwenden, ein natürlich im Boden vorkommendes Bakterium, das gezielt Schadinsekten bekämpft, ohne der Kultur zu schaden. Achten Sie darauf, die Anweisungen des Herstellers für die korrekte Anwendung zu befolgen.

Für die hungrigen Schnecken nach dem Winter wird häufig Eisenphosphat verwendet, das auch im ökologischen Landbau zugelassen ist. Wir empfehlen es nur beim Auftreten der ersten Primordien. Die blauen Granulate sind mit einem für Schnecken attraktiven Mehl überzogen, das jedoch leider auch das Wachstum von Dactylium begünstigt, einem Schimmelpilz, der junge Morcheln angreift. Dactylium wird durch konstante Feuchtigkeit und mangelnde Verdunstung gefördert. Sie müssen daher mit Ihren Abdeckungen spielen, um die Verdunstung, Feuchtigkeit und Bodentemperatur zu erhöhen oder zu begrenzen, um unseren schönen Morcheln die besten Chancen zu geben.

Management von Vögeln und Nagetieren

Vögel und Nagetiere können ebenfalls eine Bedrohung für Morchelkulturen darstellen, indem sie den Boden durchwühlen oder junge Pilze ausgraben. Um sie abzuschrecken, können Sie Schutznetze oder natürliche Abwehrmittel verwenden. Das Anbringen physischer Barrieren um die Anbauflächen kann ebenfalls helfen, Ihre Ernte zu schützen.

📊 Produktivität

Die Produktivität hängt von mehreren Faktoren ab:

• Die Qualität des Substrats (Erde, organische Stoffe, Bodenbakterien usw.),
• Das Wetter,
• Die Pflege der Kultur oder die "pilzliche Hand" des Gärtners.

Bei einer gut durchgeführten Kultur können Sie mit einer Ernte von 500 bis 1500 g pro Quadratmeter rechnen.

⚠️ Vorsichtsmaßnahmen

Morcheln müssen gekocht werden. Sie sind giftig, wenn sie roh sind.

Wenn Sie diese Art zum ersten Mal essen, ist es besser, mit einer kleinen Menge zu beginnen, um mögliche Allergien auch nach dem Kochen zu überprüfen.

Rechnen Sie mit etwa 10 Minuten Brat- oder Kochzeit für eine gute Garung.

❓ FAQ

Ist es normal, dass mein Myzel braun ist?

Das Morchelmyzium durchläuft verschiedene Reifestadien, was ihm weiße, orange und dann braune Farben verleiht.

Muss ich meine Kultur bewässern?

Da es sich eher um eine Winterkultur handelt, sind die Böden in der Regel natürlich feucht. Zwei Zeiträume sind zu beachten: Vor der Inokulation muss der Boden gut feucht sein, damit das Myzel gut startet, und im Frühling, wenn sich der Boden erwärmt, ist es oft notwendig, Wasser zuzuführen, um die Bodenfeuchtigkeit zu erhalten.

Wächst sie jedes Jahr wieder?

Nein. Da es sich um eine saprophytische Art handelt, zersetzt sie abgestorbene Materie und bildet keine Mykorrhizen mit den umliegenden Bäumen. Nach der Fruchtbildung ist das Morchelmyzium geschwächt. Es ist auch recht empfindlich gegenüber Hitze und Trockenheit, überlebt daher im Sommer normalerweise nicht, es sei denn, die Umgebung bleibt kühl und feucht.

Ist es möglich, sie drinnen zu züchten?

Das ist möglich und wurde bereits in Dänemark durchgeführt. Dennoch ist der Anbau von Morcheln im Freien bereits relativ komplex und experimentell, der Anbau in Innenräumen ist noch anspruchsvoller. Die Schwierigkeit liegt weniger in der Besiedlung eines Substrats durch das Myzel als in den technischen Bedingungen, die für die Fruchtbildung erforderlich sind.

Schmecken kultivierte Morcheln genauso wie wilde Morcheln?

Ja, im Freien angebaute Morcheln können genauso schmackhaft sein wie solche, die im Wald gesammelt werden. Der Geschmack hängt von der Bodenqualität und seinem Gehalt an organischer Substanz ab. Zu viel Bewässerung oder Regen während der Fruchtbildung kann den Geschmack der Morcheln abschwächen. Für eine bessere Konservierung und besseren Geschmack sollten Morcheln nicht direkt nach Regen geerntet werden.

Ist das mit anderen Kulturen im Gemüsegarten kompatibel?

Ja. Das Morchelmyzium wird hauptsächlich von Oktober bis Dezember angesiedelt und von Februar bis Mai geerntet. Das Morchelmyzium ernährt sich unter anderem von den abgestorbenen Wurzeln der angebauten Pflanzen.

Ich habe einen sauren Boden, wird das funktionieren?

Nein, die Morchel benötigt einen basischen Boden. Sie müssen Kalk oder Calciumcarbonat hinzufügen, um den pH-Wert vor der Ansiedlung des Myzels über 7 zu erhöhen.